初到甘南，便被绿色包裹，那层毛茸茸的外套穿在山的身上，再合适不过了。一望无垠的草地，在明媚的阳光下铺开，头顶上飘着几朵雨做的云，时不时挤出点水分，慰劳一下我们这些远方来的客人。大地上点缀着悠然吃草的羊群，还有几头笨重的牦牛在附近走来走去，一条清澈见底的小溪流从草地中央淙淙流过，河边有个美丽的姑娘骑在马背上，手挥长鞭，后面牵着一头棕红色的雏驹，缓缓从远处走来，车上的小伙子们早已按捺不住激动的心情，打着口哨，齐声起哄，招呼着这位可爱的小卓玛。
远山上零星地点缀着几处木屋，灰黄破旧的颜色昭示出古老的存在。门前的细绳上还晾晒着五彩的夏衣长裙，在风中舞动如经幡一样的神圣。周围的远山上站着一圈木制的栅栏，四处几乎看不见人的踪影，只望见山与天紧密相连，天边还有黛青色层层叠叠的山峦。那条人迹罕至的小路似乎没有尽头，走了很久，还是一片平铺的大草原。听当地的牧民说，翻过这座山，还要走好久，才能到郎木寺，那是一个山峦重叠、翠柏长青、人文环境十分优美的风情小镇。而我们，不能那么任性地与时间抗争，所以要赶在天黑之前到达拉卜楞寺。回去的路上，暮色已经笼罩住整个旷野。炊烟掺和着空气中的水汽四散弥漫开来，晚归的鸽子扑棱着翅膀在头顶飞过，山头上的翠柏直指辉煌的天空，太阳慢慢变红，像一个皮球似的，在山顶上慢慢西沉，霞光中的草原像披上了五彩的锦缎，美若世外桃源。
来到拉卜楞寺，已经到了晚饭时分，到处可见一脸虔诚的僧侣，身着绛红色的长袍，在夏日的黄昏里肃穆庄严地走动。他们踩着沉重的大地，托起超生的涅槃，让众多的苦难在他们身后蔓延成柔软的经文，在每个日出黄昏，幻化成声声发自灵魂深处的梵音。徘徊在大红柱子林立的转经长廊前，去小心翼翼地转动那一个个从来都不曾停止转动的转经筒，灵魂似乎在冥冥之中被牵引，期待生生世世的平安与幸运。
回去的路上，有一排农家小院，几乎无一例外地专营各色面食和地方特色小吃、炒菜以及他们本地最出名的羊肉手抓。我之所以选在那家小店吃饭，是因为他们做生意的方式很特殊，店门口有许多帆布凉亭，靠路边有个卖各色饮料的小摊，店主一家都忙着招呼店内的客人，并不怎么常常守在饮料摊前，卖完饮料的钱都夹在摊前的夹子里，毫无防备地扔在那，有人买东西了才去招呼。而他们自己的手机都放在客人吃饭的桌子上，压根就没想过这样会很不安全。店主家有三个小姑娘，老二和我儿子同年，都是学龄前儿童，一看见她就觉得特别亲切，她也喜欢冲我笑，每次都趁我不注意的时候偷偷看我，和我的目光相撞以后，就露出尖尖的小虎牙腼腆地微笑，她最可爱的是脸上那两点纯天然的高原红，衬托出了一种原生态的美丽。三个孩子在人群间来回穿梭令人心暖，而店主夫妇忙碌的样子也特别令人感动，他们会时不时地忙中偷闲，用我们听不懂的藏语亲密交谈，互相之间信任的眼神告诉我们，他们共同营造的幸福就在眼前。我会禁不住去想，每当夜幕降临，客人相继散去的时候，他们会不会数着每天的收入，享受孩子们承欢膝下的快乐呢?我们坐了好久，天色已经晚了，我还舍不得离开。就在起身要走的时候，店主夫妇还特热情地争相挽留，说我们回去城里太热，多坐会凉快。那个时候真的特别动容，因为这是平生第一次，在我吃完饭好久，店家没有急着收拾碗筷，暗示我早点离开。
去过甘南，回来的路上特别有一种擦肩而过的淡淡忧伤，它萦绕心头，挥之不去。那广袤的大草原、洁白的羊群，暮色中急着回家的鸽子，飘在草原上空袅袅的炊烟……而尤其是挥着长鞭的姑娘和当地淳朴的民风，都定格为心中永远不变的风景。
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